Viticulture Comment planter, cultiver et éduquer la vigne
La viticulture (culture de la vigne) est devenue un art presque mythologique grâce aux nombreux livres et articles publiés sur les méthodes et les techniques de la viticulture, dont beaucoup compliquent le processus au point de suffire à décourager quiconque d’essayer ! La réalité est que la culture de la vigne n’a pas besoin d’être si difficile, et vous pouvez produire une récolte fiable et valable avec très peu d’intrants.
Quand vous voulez vous lancer dans la viticulture il faut acheter des greffons, c’est-à-dire des plants de vignes greffées qui résistent à la maladie, à racines nues ou en pot ; toutes peuvent être traitées globalement de la même manière.
Acheter les plants de vigne
Les plants de vigne achetés à la fin de l’été ont souvent des feuilles tachées ou décolorées, tandis que celles achetées à l’automne ont souvent des feuilles qui s’accrochent encore, mais qui tombent plus tard. Il n’y a pas de quoi s’inquiéter pour votre succès en viticulture, car toutes les plantes à feuilles caduques ont tendance à paraître un peu moins belles à la fin de l’été et perdent naturellement leurs feuilles à l’automne.
Cire de couverture à greffer
Veuillez noter que la greffe est recouverte de cire. Il ne faut en aucun cas l’enlever ; au fur et à mesure que la vigne grandit et gonfle, la cire se désagrège naturellement et se détache. Sur les vieilles vignes, la cire a peut-être déjà commencé à se décoller. Cependant, la cire et la greffe des vignes plantées en automne / hiver doivent être protégées du gel pour le premier hiver.
Des vignes en retard de croissance
A noter que les vignes sont souvent très en retard de croissance (surtout dans leur première saison). Il n’est donc pas rare de ne pas voir de croissance sur vos vignes jusqu’à la fin mai – même plus tard dans les années froides, même lorsqu’elles sont plantées sous protection. De même, il n’est pas rare que les vignes se mettent à pousser à des moments différents, de sorte que dans les plantations multiples, la croissance peut souvent commencer à des semaines d’intervalle sur des plantes individuelles rendant la viticulture un peu plus compliquée.
Viticulture : Plantation de la vigne
Dans le passé, il était traditionnel d’enterrer un mouton mort dans le trou de plantation pour aider votre raisin à prendre le meilleur départ possible ; aux fins du présent guide, nous supposerons qu’un mouton mort n’est pas disponible ! Cela dit, comme c’est vrai quand on plante quoi que ce soit, la préparation est la clé – un peu plus de soin et d’effort sera toujours récompensé.
Si vous avez reçu une vigne à racines nues, plus vite vous pourrez la planter dans sa position finale, mieux ce sera. Cependant, si cela n’est pas possible (que ce soit parce que le sol est gelé ou parce que vous partez), vous devez garder la vigne dans un endroit frais mais sans gel et garder ses racines humides. Vous verrez que la vigne est dans un sac en plastique (sans trous) et un peu de compost humide ; le meilleur endroit pour stocker la vigne serait un hangar non chauffé ou un garage. Si le temps est particulièrement froid, vous pouvez couvrir le sac avec une couverture ou du papier déchiqueté, de la paille ou quelque chose de semblable, mais assurez-vous que le compost contenu dans le sac ne sèche pas (vous pouvez simplement ouvrir le sac et ajouter un peu d’eau si nécessaire).
La première chose à décider est le lieu de culture de la vigne. La vigne peut être cultivée en pleine terre ou en conteneurs.
Les vignes cultivées en conteneurs peuvent avoir beaucoup de succès (à l’intérieur ou à l’extérieur) ; cependant, nous vous suggérons toujours d’utiliser le plus grand conteneur disponible et que, dans ces circonstances, la plante soit maintenue comme une plante assez compacte ou bien cultivée, sinon l’arrosage en plein été peut devenir un cauchemar, avec une grande vigne avec toutes ses feuilles pompant plus d’eau du conteneur que vous pouvez en mettre dans !
Si vous plantez votre vigne dans le sol, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, la méthode de plantation est la même. Pour les vignes cultivées à l’intérieur, la seule décision supplémentaire à prendre est de planter les racines de la vigne à l’intérieur ou à l’extérieur de la serre, serre tunnel en polyethylène , véranda ou similaire.
- Racines à l’intérieur – c’est probablement la méthode la plus simple. La vigne est plantée directement dans le sol dans l’espace de culture protégé. C’est une méthode parfaitement acceptable, mais rappelez-vous que la vigne nécessitera un arrosage régulier (car la pluie n’atteindra pas les racines), et de la même façon, l’alimentation / agrégation peut être plus difficile à réaliser.
- Racines à l’extérieur – au début, cela peut nécessiter un peu plus d’efforts, mais à long terme, l’arrosage sera moins nécessaire, et le paillage des racines, etc. sera plus facile. Les plus réussies et, comme c’est le cas pour la puissante vigne de Hampton Court, les plus grandes vignes cultivées en intérieur sont toujours plantées à l’extérieur de la structure et ensuite entraînées à travers un trou. Les vignes cultivées de cette façon sont toujours taillées à l’éperon – mais on en reparlera plus tard !
Les vignes se comporteront bien sur la plupart des types de sol, bien qu’elles préfèrent un sol alcalin. S’il est vrai que les différents types de sols affectent la saveur du raisin, très peu d’entre nous seraient capables de discerner une différence notable !
Plantation de la vigne au sol
Une des règles de la viticulture, pour une bonne plantation, ne préparez pas les trous dans le sol trop longtemps avant la plantation, car le sol s’assèchera, ce qui rendra plus difficile l’établissement correct de votre vigne. Les vignes peuvent être plantées dans le sol à tout moment de l’année à moins que le sol ne soit gelé ; si vous pouvez planter une pelle dans le sol, vous pouvez planter (en vous assurant que les racines sont bien plantées dans le trou pour les protéger du gel). Les vignes aiment une position bien drainée, alors assurez-vous que l’endroit où vous avez l’intention de planter votre vigne ne soit pas mouillé (flaque d’eau) à tout moment de l’année.
Faîtes un grand trou de plantation – idéalement un minimum de 60 x 60 x 60 x 60 cm. Fourchez la base et les côtés du trou pour ameublir le sol environnant. Ensuite, remplissez partiellement le trou avec un mélange de la terre qui a été enlevée du trou et de la matière organique comme du fumier bien décomposé, des moisissures foliaires ou autre ; si la terre qui est sortie du trou original était en bonne santé, l’ajout de matière organique bien décomposée ne sera pas nécessaire. Si votre sol est pauvre, l’ajout de matière organique bien pourrie sera certainement bénéfique pour votre vigne, mais n’utilisez jamais plus de 50% car cela rendra la plante ‘paresseuse’ pour s’enraciner dans le sol environnant.
N’utilisez en aucun cas des farines d’os ou d’autres stimulants au moment de la plantation, car ils peuvent facilement provoquer des brûlures et endommager les racines.
Le trou doit être partiellement rempli et doucement fixé à un niveau où le compost de la motte de racines (si elle est empotée) se trouvera juste au-dessous du niveau du sol original – ou, dans le cas d’une vigne à racines nues, les racines pendent librement juste au niveau du sol rempli – et de sorte que la greffe soit approximativement 5-10 cm au-dessus du niveau original du sol. Remplissez maintenant le trou (en épandant les racines si vous plantez une vigne à racines nues) avec plus de terre / matière organique et fermez bien, en vérifiant que la vigne est plantée à son niveau original ou juste en dessous. Dans les sols légers, piétiner doucement pour assurer une plantation ferme.
Arrosez bien la vigne, quelle que soit la période de l’année, et veillez à ce que la vigne soit arrosée pendant toute la première saison de végétation. Comme pour tout autre arrosage, il est préférable d’arroser abondamment mais moins régulièrement que légèrement tous les jours – le vieil adage » seau par semaine au lieu d’une tasse de thé par jour » – car la pénétration plus profonde de l’eau favorise un enracinement plus profond plutôt que superficiel. Les vignes plantées dans des serres, des serres plastiques, etc. auront bien sûr besoin d’un arrosage régulier pendant une période indéterminée.
Vous pouvez mettre des nattes anti-mauvaises herbes autour de la vigne pour aider à retenir l’humidité et à tenir les mauvaises herbes à distance. Nous vous recommandons fortement de protéger le dessus du scellement de la vigne/ cire contre le gel sévère avec de la laine polaire ou autre produit similaire pour le premier hiver. S’assurer que la protection est enlevée une fois que les bourgeons commencent à se briser, sinon la vigne risque d’être endommagée.
N’enlevez en aucun cas la cire.
Si vous avez un problème de lapin ou de cerf, assurez-vous de protéger votre vigne contre tout dommage qu’elle pourrait causer.
Culture en conteneurs
Choisissez un contenant aussi grand que possible et idéalement d’un diamètre minimum de 45 cm ; les demi-fûts de chêne sont parfaits pour le travail ! S’assurer qu’il y a un bon drainage en perçant des trous dans le fond et les parties inférieures du contenant avant d’y mettre un niveau généreux de grilles, de bardeaux de pois ou autres.
À l’aide d’un compost de bonne qualité, remplissez le contenant et plantez la vigne pour qu’elle finisse au même niveau, ou juste en dessous, du niveau de compost original (pour les vignes en pot) ou de la marque de sol sur la tige (pour les vignes à racines nues) afin que la greffe soit approximativement 5-10 cm au-dessus du niveau original du sol.
Nous recommandons l’utilisation d’un compost à base de terre, car il a tendance à retenir plus d’eau que les composts à base de tourbe ou de coco, ce qui facilite l’arrosage d’été. Assurez-vous que le pot n’est pas complètement rempli de compost, ce qui facilitera l’arrosage. Si vous plantez votre vigne dans un pot plus petit pour le rempoter, vous devrez peut-être protéger l’extérieur du pot du gel hivernal ; vous pouvez le faire avec un film à bulles ou quelque chose de semblable.
Suivi des soins de la vigne
Une fois que les bourgeons commencent à pousser, surveillez-les de près pour déceler tout signe de dommages causés par des limaces ou des insectes. Choisissez les deux bourgeons les plus forts (ou les mieux placés) pour les faire pousser et en éliminer d’autres. Une fois que vos deux pousses se portent bien, choisissez la meilleure pour continuer le tuteurage (voir ci-dessous) et retirez l’autre.
Veuillez noter que les vignes de première année ont tendance à être lentes à se développer, puis à se développer lentement – c’est tout à fait normal.
Tuteurer la vigne et la taille sont très important pour la viticulture
Dans leur habitat forestier naturel, les vignes sont des plantes grimpantes vigoureuses et fiables qui grimpent et se faufilent dans les arbres sans aucune taille ni tuteurage – et produisent une récolte de fruits chaque année ! Il est vrai, cependant, en terme de viticulture, pour obtenir la meilleure récolte (et surtout, pour limiter la croissance de la vigne), un régime de taille d’une certaine façon est raisonnable, mais cela peut être aussi simple que de garder la vigne à la taille que vous voulez. Il existe deux principales méthodes de formation pour le raisin : la taille de la vigne (parfois appelé système Guyot) ou la taille en cordon.
La taille de la vigne expliqué en vidéo
Comme nous pensons que, des deux méthodes les plus courantes pour tuteurer la vigne, la taille au cordon est la moins compliquée et la moins longue, nous recommandons de l’utiliser dans toutes les situations sauf dans les vignobles commerciaux (bien que de nombreux vignobles portugais préfèrent s’entraîner sur pergolas en utilisant cette technique). Par conséquent, nous ne fournissons que des conseils sur cette méthode de formation.
En effet, la taille au cordon n’est rien d’autre que l’encouragement des habitudes naturelles de la vigne, et est parfaite pour les raisins cultivés sur pergolas, le long de clôtures ou de fils, et très certainement pour les raisins cultivés sous protection.
La taille de formation de la vigne :
Elle est importante et consiste à ne garder que 2 tiges pour le développement du jeune plant.
Vous aurez ainsi le développement de 2 pousses vigoureuses plutôt qu’une multitude de petites pousses.
Ensuite, il existe plusieurs types de taille, la base de chacune d’elles est la même:
Limiter l’allongement de la souche en favorisant la pousse des 2 tiges que vous avez sélectionnées.
Limiter le nombre d’yeux à la description évoquée ci-dessous.
- Taille en Gobellet
3 à 5 bras (tiges) principales terminés par un courson de 3 ou 4 yeux.
- Taille en Cordon
1 ou 2 bras horizontaux ayant chacun 3 ou 4 coursons à 2 yeux.
- Taille Guyot
1 ou 2 lattes plus un ou 2 courson à 2 yeux
Tout d’abord, décidez où vous allez tuteurer votre vigne ! Les raisins peuvent être cultivés sur des clôtures, des murs, des pergolas, des serres, des serres en plastique ou des structures similaires. Dans toutes les situations, la vigne aura besoin d’un cadre dans lequel elle peut être attachée ; cela peut être aussi simple que des fils horizontaux espacés d’environ 45 cm, courir le long de la clôture, du mur ou de l’intérieur de la serre, ou aussi compliqué qu’une pergola ou une tonnelle en bois !
Au cours de la première année, et une fois votre cadre d’entraînement en place, laissez pousser verticalement la tige principale de votre vigne, en l’attachant au besoin.
Les branches latérales (pousses latérales de la tige principale) doivent être soit taillées le long du fil horizontal le plus proche (en laissant une branche latérale par fil), soit taillées à une feuille si ce n’est pas nécessaire.
Une fois que la chute des feuilles a eu lieu à l’automne, taillez tous les sous-latéraux (pousses latérales qui ont poussé à partir des latéraux) qui peuvent s’être formés de nouveau en deux bourgeons.
L’année suivante (et les années suivantes), répétez le processus ci-dessus jusqu’à ce que votre charpente ou votre tonnelle soit couverte comme vous le souhaitez, en « arrêtant » les latéraux ou sous-latéraux quand ils ont atteint la longueur dont vous avez besoin en taillant de nouveau un bourgeon.
De plus, pendant la saison de croissance, tous les sous-latéraux qui fleurissent et donnent des fruits devraient être taillés à deux feuilles au-delà de la grappe de raisin à conserver (pour les raisins que vous prévoyez de manger, ne laissez qu’une grappe par sous-latéral ; pour les raisins que vous prévoyez transformer en vin, vous pouvez laisser toutes les grappes se développer). Les sous-latéraux non fructifères doivent être élagués à cinq feuilles de l’aile latérale.
Chaque automne, après la chute des feuilles, répétez le processus de taille de tous les sous-latéraux jusqu’à deux bourgeons, en remettant de l’ordre dans la vigne pour l’année suivante.
Amélioration du rendement et de la qualité des fruits pour la viticulture
1. Pollinisation manuelle
Les vignes d’extérieur ne devraient pas avoir besoin d’aide pour la pollinisation car le vent et les mouvements naturels causés par le vent devraient être suffisants pour transférer le pollen entre les fleurs. Pour les raisins cultivés en serre, un coup de pouce au moment de la floraison rapporte invariablement de grands dividendes en termes de rendement, en particulier pour les variétés à floraison précoce. Pour faciliter la pollinisation, secouez simplement les sous-latéraux florifères de la vigne doucement mais énergiquement chaque jour vers midi ; ensuite, caressez doucement une main en coupe sur chaque bouquet de fleurs. Répétez ce processus tous les jours pendant environ une semaine.
2. Réduction et éclaircissage des grappes
D’une manière générale, si vous avez l’intention de manger les fruits, vous espérez que vos raisins individuels seront aussi gros que possible, alors que pour la vinification, le rendement global est plus important que la taille des fruits individuels. Mais n’oubliez pas que chaque fruit contient un pépin, donc parfois une plus petite quantité de gros raisins produira un meilleur rendement en jus qu’un plus grand nombre de petits fruits, une fois que les pépins sont retirés de l’équation ! L’éclaircissage peut aussi s’avérer bénéfique en décourageant les problèmes fongiques tout en favorisant une maturation plus régulière.
3. Réduction des grappes
En regardant la vigne, évaluez si elle ne porte pas trop de fruits dans son ensemble.
Pour les fruits destinés à la consommation, prévoir une grappe de raisin par sous-latéral avec des sous-latéraux de fructification espacés d’au plus 45 cm. Tout sous-latéral de fructification excédentaire doit être taillé jusqu’à la première feuille en avant de la grappe à conserver.
Pour les fruits destinés à la fabrication du vin, la distance entre les sous-latéraux de fructification peut être réduite à 30 cm. Tout sous-latéral de fructification excédentaire doit être taillé jusqu’à la première feuille en avant de la grappe à conserver. Alors qu’il est possible d’autoriser plus d’une grappe de raisin par sous-latéral sur les vignes matures, nous vous suggérons de n’autoriser qu’une seule grappe par sous-latéral pour les vignes plus jeunes, afin de maintenir la taille du fruit et le rendement en jus qui en résulte.
4. Eclaircir les grappes
L’éclaircissement des grappes est un art de la viticulture, mais avec un peu de pratique, c’est assez facile. Pour cette taille de fructification, vous aurez besoin d’une paire de longs ciseaux à lames étroites (ou idéalement des sécateurs) ainsi que d’une fourchette en bois (comme ceux que l’on trouve dans les poissonneries) pour ouvrir et stabiliser les grappes lors de l’éclaircissage, et pour ne pas endommager la fleur sur la peau avec vos doigts. Diluer deux fois – enlever environ 25% des raisins quand ils sont petits, puis plus tard si nécessaire une fois qu’ils ont commencé à gonfler. Vous pouvez bien sûr façonner les grappes en même temps si vous le souhaitez, en créant le bouquet parfait !
5. Enlever les vrilles de la vigne
Les vrilles sont les tiges minces qui poussent sur les latéraux et les sous-latéraux, se tordant autour de tout ce qu’ils peuvent pour tenter de soutenir la vigne. Dans la nature, c’est ainsi que les vignes grimpent et se soutiennent ; pour la viticulture, elles sont pénibles car elles permettent à la vigne de grimper comme elle l’entend plutôt que de s’en tenir à votre régime de taille et de formation ! Les vrilles détournent également l’énergie de la production fruitière ; il suffit donc de les retirer au fur et à mesure qu’elles se forment.
6. Enlèvement des feuilles à la fin de l’été
Au fur et à mesure que les grappes de raisin commencent à se colorer, vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever une partie du feuillage de la vigne afin de permettre à la lumière d’atteindre le fruit, ce qui accélère et améliore la maturation. Dans les vignobles commerciaux, en viticulture, cela se fait souvent avec des taille-haie ou similaires, et peut donner l’impression que la vigne a été massacrée ! Dans un environnement familial, vous pouvez être un peu plus prudent.
Il suffit d’enlever le feuillage qui recouvre les grappes de raisin, soit une feuille à la fois, soit en réduisant également la croissance excessive des extensions.
La viticulture biodynamique
Aussi connue sous le nom de viticulture biodynamique pour la production de raisins et de vin (Les principes et les informations générales sont à la rubrique Viticulture biologique décrite, dont l’étude est également recommandée comme introduction à ce sujet complexe). Elle remonte à l’anthroposophe autrichien Rudolf Steiner (1861-1925). Il a étudié les mathématiques, les sciences, la philosophie, la littérature et l’histoire à Vienne. Dans les années 1920, Steiner a établi des règles pour l' »agriculture biodynamique » afin d’assurer la prospérité de l’agriculture et les a propagées par le biais de nombreuses conférences. Le message central de sa philosophie est que la maladie d’une plante est le signe d’un équilibre naturellement perturbé et que l’utilisation d’aides chimiques dans la fertilisation est due. D’abord, la biodynamie s’est développée dans l’agriculture et l’horticulture, la viticulture est venue plus tard.
Les principes de la biodynamie
Diverses mesures de la protection biologique des cultures respectivement. Protection intégrée des cultures appliquée sous une forme très stricte. L’ensemble de l’écosystème et de ses ressources naturelles est conservé et les processus de vie dans l’interaction des forces terrestres et cosmiques sont spécifiquement encouragés. L’accent est mis sur le travail dans les vignes. La taille, la fertilisation, le désherbage et la récolte sont basés sur un calendrier de semis. Le sol doit être labouré au moins une fois par an, si possible avec un attelage de chevaux et non avec un tracteur. Il est avec du compost pour le revitaliser et le traiter avec des minéraux afin qu’il retourne à l’habitat des microorganismes plus diversifiés avec un équilibre naturel. La biodiversité (Conservation de la biodiversité) et la durabilité jouent un rôle majeur.
En plus des méthodes de viticulture biologique, les forces naturelles sont renforcées par la vigne et l’utilisation de moyens spéciaux pour activer les processus de vie dans le sol. La corne du bétail joue un rôle central en tant qu’engrais, qui est utilisé en conjonction avec d’autres substances telles que le fumier de vache ou la poussière de quartz à des doses homéopathiques minimes (seulement quelques grammes / hectare). Il s’agit de renforçateurs de plantes utilisés pour favoriser la résistance aux organismes nuisibles. Par exemple, les infusions d’herbes ou les herbes séchées sont très positives pour la vigne. Les orties assurent l’équilibre et l’harmonie dans le vignoble. Il y a toujours des pouvoirs cosmiques comme celui des phases de la lune et aussi de considérer d’autres constellations d’étoiles. Mais surtout celles de la lune ont une influence importante sur le développement des plantes terrestres selon la théorie de la biodynamie.